РОЗОВОЕ ВИНО: ЕГО ЛЕГКО ПИТЬ И ТРУДНО ДЕЛАТЬ

Когда мглистой осенью вам будет в лом ехать на работу к девяти, вспомните о том, что виноградари Прованса просыпаются от звона будильника посреди ночи и начинают собирать виноград в 4 утра. В поместье Фигьер или в окрестностях Шато Паради щелканье секаторов раздается вплоть до полудня: нужно успеть, пока палящее южное солнце не достигнет зенита. Иначе не получить свежего, ароматного розового вина, которое представляет собой 90% всей местной продукции. Ночная свежесть сохраняет чистоту ароматов; срезая гроздья ночью, удается избежать преждевременной мацерации и окисления и не потерять самых нежных ноток – черной смородины и лесной земляники для сира и розы для гренаша. Кроме того, розовое вино из целых, не поврежденных ягод получается более светлым, а нынешние придирчивые покупатели придают большое значение цвету. Бледно-розовый теперь считается признаком качества, а розовое вино занимает второе место по предпочтениям французов после белого (87%). Франция, крупнейший в мире производитель розового вина (40% от общего количества), является и главным его импортером (22%), потому что, как вы уже догадались, является и самым стойким его потребителем. Низкокалорийное (меньше 4 г сахара на литр), легкое и свежее вино привлекает молодежь и женщин всех возрастов, к тому же его можно пить не только летом, в жару, но и круглый год, поскольку оно прекрасно сочетается с самыми разными блюдами: им можно запивать и мидии, и креветки, и салат «нисуаз», и суши, и немы, и рататуй, и рождественский десерт. Ну, а в самой Франции главным источником розового вина является Прованс (40% всего национального производства и 5% мирового). Принято считать, что виноград туда завезли греки, которые высадились в районе нынешнего Марселя за 600 лет до н.э., сбежав из Фокеи в Ионии (это в Турции под Измиром), почему и Марсель (Массалию) порой называют фокейским городом. В устье Роны тогда жили сегобриги – кельто-лигурийское племя, и вновь прибывшие явились к вождю, чтобы попросить у него выделить им участок земли для проживания. Согласно рассказу Аристотеля, вождь тогда как раз выдавал замуж свою дочь, и греки неожиданно для себя стали гостями на свадьбе. Это бы еще ладно, но у сегобригов были весьма странные обычаи: садясь пировать, отец девушки еще не знал, кто станет его зятем. Она сама должна была выбрать себе мужа из числа присутствующих, поднеся ему чашу с водой. И дочь вождя выбрала грека, которого все в тот день увидели впервые в жизни. Решив, что тут не обошлось без вмешательства высших сил, ее отец дал согласие на брак, а предводителю фокейцев пришлось, вместе с новым городом, основать еще и семью. Воду на пирах со временем пить перестали: греки стали делать вино по технологии, перенятой у египтян, – сок из винограда, который давили ногами, отделяли от кожицы и пульпы и пили сразу, как перебродит, не выдерживая в бочках. Получалось красное вино светлого оттенка, которое сменившие греков римляне станут называть vinum clarum. Такое вино пили во всех греческих колониях на Средиземноморье, доставляя его морем туда, где его не делали. Чтобы вино выдержало месяц болтанки в трюме, его разливали в просмоленные амфоры, перебивая запах сосновой смолы разными отдушками, а для вкуса добавляя мед. Розовым это вино впервые называл ирландец Джофруа Уотерфорд в самом начале XIV века, потом тот же термин всплыл в сельскохозяйственной энциклопедии итальянца Петра Кресценция «Ruralia commoda», написанной на латыни и переведенной на французский в 1373 году. Однако светлое красное вино, использовавшееся для церковных церемоний, по-прежнему называли кларетом. По иронии судьбы, в Провансе розовое вино стали делать в последнюю очередь. Двор Людовика XIV обожал «светлое вино» из Аржантёйя под Парижем, и в 1682 году именно оно получило название розового. За ним подтянулись вина из гор Юра, кларет из Бургундии (Марсанне) и Бордо, потом полусухое Rosé d’Anjou из долины Луары и rosé des Riceys из Шампани. Это вино отличалось от шампанского не только отсутствием пузырьков, но и тем, что на 100% состояло из пино нуар, подвергалось трех-четырехдневной мацерации, выдерживалось в бочках 10-12 месяцев, а в продажу поступало через три-четыре года после сбора винограда. (Для розового же шампанского во Франции сделали единственное исключение, позволив добавить к белому вину немного красного.) Первым французским АОС среди розовых вин стало Tavel из долины Роны – одно из редких вин, которому дают состариться. (Его делают из самых разных сортов винограда, в основном гренаш нуар, но также сенсо, сира, мурведр, калитор и кариньян.) Апеллясьон ему присвоили в 1936 году, и только тогда Прованс тоже решил подстроиться под вкусы парижских отпускников.

Тем из вас, кто побывал на нашем недавнем кинопоказе, вероятно, будет интересно узнать, как родилась идея фильма «Хороший год» о виноделах Прованса. В 2003 году два британца – режиссер Ридли Скотт и писатель Питер Мейл – встретились за бутылкой доброго вина, когда проводили вместе отпуск в Любероне (горный массив на юго-востоке Франции), и Скотт показал приятелю вырезку из газеты «Таймс» за 1996 год. Там говорилось об одной французской винодельне, продававшей гаражное вино по цене 45 000 евро за ящик. Прекрасный предлог, чтобы вернуться во Францию снимать кино! Мейлу идея тоже понравилась: «Может выйти хороший роман». Режиссер обрадовался: «Ты напишешь книгу, а я куплю у тебя права и сниму фильм.» Роман «Хороший год» вышел в свет уже в 2004-м, а на следующий год была готова и романтическая комедия с Расселом Кроу и Марион Котийяр, снятая всего за два месяца с небольшим, в период сбора винограда.